Ein unspektakuläres, familiäres Nachbarschafts-Ristorante stillt eine Sehnsucht, der Berlin zu oft die kalte Schulter zeigt. Im Parterre eines Kreuzberger Gründerzeitbaus mit schönem Bezug zur Straße gibt es sie noch, die einfachen hausgemachten Gerichte des Südens, die auch das Herz wärmen.

Der Name mag andere Bilder hervorrufen, aber das Fischbistro an der lauten Danziger Straße mutet klein und ansprechend an, mit seiner geschmacksvollen maritimen Deko und den wenigen Holztischen, die direkt vor dem Tresen stehen. Eine kleine Auswahl an ganzen Fischen, Filets oder Meeresfrüchten liegt auf Eis in einer Vitrine, zum Verkauf oder als Grundlage für Gerichte, die meist vor den Gästen frisch zubereitet werden. Begleitet von Weißwein oder Bier lassen Spezialitäten wie Bouillabaisse, gegrillter Tintenfisch und Venusmuscheln in Weißwein sogar an einem grauen Winterabend Urlaubsstimmung aufkommen.

Es ist eine Fusion, die erst einmal verwirrt: die Vereinigung der japanischen mit der levantinischen Küche in einem Menü. Der Berliner Sternekoch Gal Ben Moshe (Restaurant "Prism") hat unlängst in einer luxuriösen Club Lounge am Gendarmenmarkt ein epochemachendes Experiment gestartet, das zwei Traditionen vereint, die einander auszuschließen scheinen. "Pink Room Berlin" heißt das Restaurant.

Glücksrollen, Phó-Reisnudelsuppen und Bánh Bao-Hefebrötchen: Authentische vietnamesische Küche in einem Winkel der Großstadt. Das "Minh-Trang" ist das Stammlokal, in dem man nie war. Satt und zufrieden, stellt man sich am Ende des Mahls die Frage, warum man die letzten Jahre über nicht mindestens zweimal im Monat hier eingekehrt ist. Am Personal, am Essen und auch am Interieur kann es nicht liegen, das liegt auf seine zurückhaltende Art weit über dem Durchschnitt – es müssen wohl die großen Auswahlmöglichkeiten der City sein, die dieses eigentümliche Phänomen hervorrufen.